《燕食記》以宏闊的筆力書寫中國(guó)近現代曆史，是葛亮繼《北鸢》《朱雀》後(hòu)潛心耕耘的全新長(cháng)篇小說。《燕食記》選取粵港美食作爲故事(shì)和人物的落腳點，以四兩(liǎng)撥千斤之态，自然而然將(jiāng)廣東、廣西、香港、福建、上海聯結起(qǐ)來，既打通了整個嶺南的空間壁壘，又以飲食的傳承、流變、革新輕松勾連起(qǐ)近代百年嶺南曆史。

    嶺南百年老字号同欽樓盛傳將(jiāng)在年底結業。一幫老夥計力挽狂瀾，盤下店面(miàn)。同欽樓已退休的主廚榮贻生師傅，道(dào)出個中緣由……
    小說沿飲食文化的發(fā)展脈絡，以師徒二人的傳奇身世及薪火存續，見證辛亥革命以來，粵港經(jīng)曆的時代風雲興變。筆觸深入近代嶺南的聚散流徙，從商賈政客、革命志士、鍾鼎之族、行會巨頭等傳奇人物到市井民生，生動描摹出中國(guó)近百年社會變遷、世态人情的雄渾畫卷。

    人間味是食知味，人間事(shì)終究是調鼎鼐、烹小鮮。《燕食記》裡(lǐ)，時間流逝、人世翻新、衆人熙來攘往，如夢華錄、如上河圖，這(zhè)盛大人間中，舌上之味、耳邊之聲，最易消散，最難留住，也最具根性，最堪安居。
    ——李敬澤
    《燕食記》從嶺南飲食風物着眼，寫出大灣區世紀滄桑，較《北鸢》多了人間煙火氣息，結構經(jīng)營更爲沉穩綿密。其間涉及多重掌故，在在可見作家的考證與想象功夫。出虛入實，歎爲觀止
    ——王德威
    在葛亮筆下，嶺南是深刻的，且多了一重曆史維度，内寄深情；讀他的新作《燕食記》，借飲食勾勒出百年粵港史，因真實又增一層深刻，令我這(zhè)個香港人覺得熟悉親切、又新鮮。
    ——許鞍華
    《燕食記》的好(hǎo)看與動人，在于以純熟文字，如此貼切地勾勒出中國(guó)南方的袤袤曆史版圖。葛亮對(duì)食物的理解，更超越了我的想象。字裡(lǐ)行間，如文火慢煮。落筆包容溫暖，又深沉有力。時代在鼎鼐中更叠，既是日常盛宴，也是冷暖人間。
    ——陳曉卿

    葛亮，原籍南京，現居香港。文學(xué)博士，畢業于香港大學(xué)中文系，現爲副教授。著有小說《北鸢》《朱雀》《七聲》《戲年》《謎鴉》《浣熊》，文化随筆《繪色》《小山河》等。作品被譯爲英、法、意、俄、日、韓等語言。
    《朱雀》入選《亞洲周刊》“華文十大小說”，2016年以《北鸢》再得此榮譽。作品入選“當代小說家書系”“二十一世紀中國(guó)文學(xué)大系”等，曆年獲得海内外三十餘重要獎項。近期包括2016年度“中國(guó)好(hǎo)書”、“華文好(hǎo)書”評委會特别大獎、2016年當代五佳長(cháng)篇小說、2016年度中版十大中文好(hǎo)書等，作者獲頒《南方人物周刊》“2016中國(guó)魅力人物”《GQ智族》2017年度人物盛典“年度作家”，2017“海峽兩(liǎng)岸年度作家”。

引首  一盅兩(liǎng)件
上阕
  壹  五舉山伯
  貳  般若素筵
  叁  太史春秋
  肆  風起(qǐ)河南
  伍  安鋪有鎮
  陸  此間少年
  柒  故人相候
  捌  月滿西樓
  玖  烽火曉煙
下阕
  壹拾  香江釣雪
  拾壹  欲見蓮時
  拾貳  戴氏本幫
  拾叁  十八歸行
  拾肆  月落觀塘
  拾伍  秋風有信
  拾陸  尾聲無邊
後(hòu)記  食啲乜？

    食啲也？
    老話常說，“食在廣東。”屈大均在《廣東新語》裡(lǐ)，有頗爲周詳的表達：“天下所有食貨，粵地幾盡有之，粵地所有之食貨，天下未必盡也。”
    既已誇下了海口，便需落到實處。廣東人口不離“食”，粵白便以之爲核心要義。粵俚“揾食”說的是“謀生計”；“食失米”指不思進(jìn)取；“食得鹹魚抵得渴”則形容預計後(hòu)果之權宜。可看出，嶺粵的民間語言系統是很務實的，將(jiāng)“民以食爲天”的道(dào)理身體力行，并見乎日常肌理。
    粵食的精粹，其中之一便是點心。粵語發(fā)音的“Dim-sum”也是最早一批進(jìn)入《牛津英語詞典》的中式詞彙。這(zhè)當然得自唐人街的興盛，閩粵人士在各國(guó)開(kāi)枝散葉，也便將(jiāng)之發(fā)揚光大。二○一八年夏，香港金管局聯合中銀、彙豐和渣打三間銀行推出新鈔系列，二十元紙币主題便是香港的“點心”與飲茶文化。
    所以“飲茶”和“點心”，可謂是嶺南飲食文化最爲接近民生的部分。前者是表，關乎情感與日常的儀式；後(hòu)者是裡(lǐ)，确實是紛呈的“好(hǎo)吃”所在。記得首次在茶樓，是族中長(cháng)輩爲來港讀書的我接風。我是真被這(zhè)熱鬧的氣象所吸引，像是瞬間置身于某個時光的漩渦。他們談起(qǐ)五哥，即我的祖父，年輕時來粵飲茶的經(jīng)驗，竟與數十年後(hòu)的我心有戚戚。時光荏苒，那間茶樓人事(shì)叠轉，但總有一股子精氣神兒。這(zhè)兩(liǎng)年，“新冠”讓不少香港的老字号敗下陣來。一些店鋪勉力維持後(hòu)，終于關了張。在新聞裡(lǐ)頭，我也知這(zhè)一間曾歇業過(guò)。今年疫情稍好(hǎo)轉，重開(kāi)了午市，我偕一個友人去。人自然是不多的，但并不見寥落。或許因爲老夥計們都(dōu)在，店堂依然舊而整潔。因不見了熱鬧，反而多了一種(zhǒng)持重與自尊。“今日，食啪也？”沙啞的蒼聲，利落，來自年邁的夥計。那刻聽來，是很感動的。 想寫一部關于“吃”的小說，是很久的事(shì)情了。在《北鸢》裡(lǐ)頭，文笙的母親昭如，在一個饑馑的寒夜，對(duì)葉師娘說，“中國(guó)人的那點子道(dào)理，都(dōu)在這(zhè)吃裡(lǐ)頭了。”她想說的，是中國(guó)人在飲食上善待“意外”的态度。便從安徽毛豆腐、益陽松花蛋，一直說到肴肉。如此，這(zhè)是中國(guó)文化傳統裡(lǐ)“常與變”的辯證與博弈。 我念念不忘這(zhè)個主題，便在這(zhè)部新的長(cháng)篇小說裡(lǐ)，將(jiāng)這(zhè)“常與變”植根于嶺南，放在了一對(duì)師徒身上。“大按”師傅在行内，因其地位，自有一套謹嚴的法度。守得住，薪火相傳，是本分。要脫穎而出，得求變。隻看粵廣的脈脈時光，自辛亥始，便有一派蒼茫氣象。其後(hòu)東征、南征、北伐，烽火輾轉，變局紛至沓來，曆史亦随之且行且進(jìn)。“變則通，通則久”。時代如是，庖理亦然。忽而走出一個少年，以肉身與精神的成(chéng)長(cháng)爲經(jīng)，技藝與見識的豐盛爲緯。生命通經(jīng)斷緯，編制南粵大地的錦繡，爲鋪陳一席盛宴。在這(zhè)席間，可聞得十三行的未涼餘燼，亦聽見革命先聲的笃笃馬蹄。他閉上眼，用上了一把力氣，隻管將(jiāng)這(zhè)味道(dào)與聲響，都(dōu)深深地揉進(jìn)手中的餅餡。久後(hòu)，容器中一體渾然。便用模具打出形狀，上爐，慢慢烤，慢慢等。待到滿室馥郁氤氲，席上人也結束了酣暢。他退到後(hòu)廚，看窗外，月光如洗，遠方一道(dào)亮白，是漸漸退卻的潮汐。 白駒過(guò)隙，潮再起(qǐ)時，是六七十年代的香港，經(jīng)濟起(qǐ)飛，是巨變。巨變如浪，將(jiāng)一行一人生的“常與變”挾裹。這(zhè)挾裹不是摧枯拉朽，而提供了許多的機遇，順應時勢，可百川彙海。所以一時間便是龍虎之勢，新的舊的、南的北的、本土的外來的，一邊角力，一邊碰撞，一邊融合。而飲食，在這(zhè)時代的磨砺中，成(chéng)爲了一枚切片。質地仍是淳厚的，畢竟帶着日積月累的苦辣酸甜，砥實。但是邊緣确實鋒利，甚而還(hái)帶着新鮮的血迹，那是瞬間割裂的痕迹，必然銳痛。在切片裡(lǐ)，藏着時間與空間的契約，藏着一些人，與一些事(shì)。他們有的栖息在這(zhè)切片裡(lǐ)，凝神溯流；有的一面(miàn)笙歌，一面(miàn)舔舐曆史鋒刃斫戮的傷口；還(hái)有一些人，蠢蠢欲動，這(zhè)切片中時空的經(jīng)緯，便不再可困住他們。 然而歲月夕朝，在某一個片刻，時光凝結。這(zhè)些人坐在了一桌，桌上是“一盅兩(liǎng)件”。端起(qǐ)茶盅，放下筷子。對(duì)面(miàn)而視，味蕾深處忽而漾起(qǐ)了一模一樣的氣息。他們松弛，繼而釋然。 是爲《燕食記》。